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H&M于1947年由ErlingPersson在瑞典V?ster?s市創立。如今，H&M在全世界1500多個專賣店銷售服裝、配飾與化妝品。位于瑞典V?ster?s市StoraGatan大街的老H&M店是世界上***家H&M專賣店。H&M品牌名是由“Hennes”(瑞典語中“她”的意思)女裝與男裝“Mauritz”品牌合并，各取***個字母而成“H&M”。　　斯黛拉·麥卡特尼曾經說，之所以選擇與H&M合作，是為了滿足那些喜歡她的時裝卻買不起的人們。H&M則回應：“我們受到知名設計師青睞的秘訣，是H&M的顧客群更廣泛。”08年11月，H&M又宣布了2009年的合作對象是英國著名設計師馬修·威廉姆森(MatthewWilliamson)。　　H&M設計師工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥爾摩市中心一棟低調的大樓里，這里幾乎囊括了全瑞典成熟的老設計師與嶄露頭角的設計新銳。不在倫敦的跳蚤市場或巴黎的布料集市挑揀時，H&M設計總監瑪格麗塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)就會在H&M“白房子”里坐鎮，統領著H&M100多位設計師為“H&M飯”們編織著平價時尚夢。　　瑪格麗塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)所帶領的H&M設計團隊像對待容易腐爛的水果一樣對待H&M時裝，保持新鮮、流動。一件H&M時裝從設計到出現在店面只要20天，全球超過1500家H&M店每天都在以如此速度更新(比這更快的只有西班牙品牌快速時尚品牌ZARA，但ZARA的售價要比H&M高30%-50%，店面數量少于H&M；GAP的同類衣服的周期則需要一個月)。　　這些飛速呈現的H&M時裝有著模糊的邊界——看上去似乎跟當季大牌發布的流行趨勢有些像嘛。但瑪格麗塔說抄襲是嚴厲禁止的，H&M的設計團隊總是像停不下來的螞蟻一樣在街頭、音樂會、影視劇等一切可能的地方尋找靈感，有時候，他們甚至不相信T臺。H&M還有著另外一些禁忌：產品絕不允許出現性字眼，絕不過分前衛。“只有被大多數人所接受，才是真正的時尚。”　　H&M做廣告的錢也沒少花，凱特·莫斯、麥當娜都曾是H&M代言人，但這些產品本質之外的花銷并沒有轉嫁到H&M產品的價格上。這是種聰明卻難拿的策略，H&M既讓大眾接受，又準確抓住了自詡清高的精英們感到顫栗的要點，拉攏他們。　　當代的時尚偶像美國新任***夫人米歇爾·奧巴瑪，大選日穿NarcisoRodriguez，平常日子穿H&M。　　要么買***的，要么買***的，沒有中間道路可走。可H&M又出人意料地將兩端擰結在一起，看上去，H&M就像個年輕姑娘，她的熱情活力、八面玲瓏、亦正亦邪，仍讓那些老派人感到迷惑。可H&M創意總監瑪格麗塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)并不同意這個比喻，她不愿意將范圍限定在男性或女性，而是“一種人，一種追求又便宜又好的產品的人。”說的其實不是H&M，而是H&M的顧客。　　H&M為什么可以這樣便宜？總裁斯特芬·帕森(StefanPersson)至今也沒忘了1967年H&M***次海外擴張的場面，那家店開在倫敦，這位創始人的兒子當時29歲，他拿著一摞ABBA的唱片在街道上招攬誘導顧客。　　這件小事總是出現在宣講H&M企業文化的開頭，它意味著事畢親躬、勤儉持家。如今ABBA樂隊解散了，H&M卻熱得發燙，它已是全球擴張速度最快的服裝品牌之一，市值超過60億美元，可公司成員想坐頭等艙？除非有緊急情況；打車，也是不被贊許的行為；據說1990年代為了削減管理開支，斯特芬·帕森禁止管理層使用手機，如今也只有少數職位可以享用手機特權。　　H&M買***的布料，不擁有自己的工廠，所有代工加工點都選在勞動力***的地區，比如中國、土耳其，H&M坦率承認這一點。1997年H&M發布承諾，所有商品全部標注生產地。當時正值奢侈品牌苦心營造神話的輝煌時期，這項宣言遭到排斥，斯特芬·帕森說：“為發展中地區帶來積極影響的方法，就是到那里去，買他們的東西，給他們工作。”　　2011年，H&M推出了采用環保棉等“綠色面料”的H&MConscious系列，關注時尚環保事業。H&M還聯手聯合國兒童基金會、水援助組織(WaterAid)等國際非政府組織，并與非政府組織“設計師抗擊艾滋協會”(DesignersAgainstAIDS)合作，持續推出FashionAgainstAIDS“攜手時尚、抗擊艾滋”系列，協助艾滋病的相關預防和救治。